Cap.1 Spezia - Canarie - grandinavigatori

Niente barca da regata, anzi, avanti piano perché l’oceano va assaporato in tutta la sua grandiosa dimensione. Poco equipaggio perché “poca brigata, vita beata”. Però qualche groppo va messo in conto, qualche onda che rompe non si può  escludere,  se  si  alza  mare  lo  abbiamo  di  poppa. Quindi  una barca  comoda,  robusta,  bordi alti,  pozzetto centrale: un Hallberg Rassy di 42 piedi (circa 13 metri) usato! Il prezzo non è da poco perché dicono che gli Hallberg Rassy quando li vuoi vendere sono un “assegno in bianco”, peccato che lo siano anche quando li vuoi comprare....   La   mia barca si chiama “Duale”; è un Hallberg Rassy 42 piedi del 1994 in ottimo stato. E’ un modello  F, cioè  disegnato  da  German  Frers,  armato  a sloop, con trinchetta mobile e una chiglia disegnata in modo da assicurare una buona stabilità sull’onda.

Ricca la strumentazione di bordo: autopilota a cui affidare la rotta, generatore a gasolio ed eolico per ricaricare le batterie, bussola, un chart plotter per vedere la posizione della barca rilevata dal GPS e proiettata sulla mappa elettronica del mare circostante, un computer di bordo collegato ad un sistema AIS in modo da poter   vedere sullo schermo anche le navi che  si trovano nell’aera di mare circostante, radar, 2 radio, una a onde lunghe ed una ad onde corte, un MOB, ovvero uno strumento che in caso di abbandono nave può essere attivato e trasmette su un canale di emergenza la posizioni in cui ci si trova.La prima barca a vela (3500 a.c.)

Era il 1974 quando Ambrogio, a 33 anni, dopo un paio di partecipazioni alla Ostar, si mise in viaggio per realizzare l’antico sogno del giro del mondo in barca a vela. E poiché era stimolato dalle difficoltà, decise di farlo contro vento superando in successione Capo Horn, Capo Lewin ed il Capo di Buona Speranza.

Io, vecchietto, sulla soglia dei settanta, dovevo escogitare qualcosa di meno impegnativo.

Tanto per cominciare avrei potuto fare lo stesso giro, ma in  senso  contrario,  ovvero  sfruttando  i  venti  che  da Oriente soffiano verso Occidente. Poi, non avendo ambizioni da primato, avrei potuto starmene a latitudini più solari, ovvero affidarmi agli Alisei.

Per immettersi nel grande fiume degli Alisei bastava raggiungere le Canarie.

Prima tappa: da novembre a marzo gli Alisei ti spingono a poppa verso i Caraibi, verso Panama. Seconda tappa: superato il canale di Panama da gennaio a ottobre, sempre gli Alisei, ti spingono verso la Polinesia fino a raggiungere la Nuova Zelanda o l’Australia. Terza tappa: al termine della stagione degli uragani australiani, si può ripartire verso Indonesia, Maldive, mar Rosso e rientrare in Mediterraneo attraverso il canale di Suez.

O  meglio  “si  poteva”.  Già,  perché  oggi  i  pirati  che incrociano davanti alla Somalia, novelli Francis Drake, ti espongono al rischio di brutte avventure.

Quali le alternative possibili?

Una sola, anziché dirigersi verso Aden, si deve necessariamente scendere verso Sud, costeggiare la costa orientale dell’Africa, doppiare il Capo di Buona Speranza e risalire l’Atlantico fino a raggiungere Gibilterra.

Facile a dirsi, ma non a farsi.

Si allunga il percorso di oltre ottomila miglia. Il Capo di Buona Speranza in origine era stato chiamato Capo delle Tempeste, vi lascio immaginare il perché, ed è particolarmente duro scapolarlo verso Occidente per via di forti correnti contrarie. E, una volta in Atlantico, ci si trova poi a lottare contro venti contrari che ti ricacciano verso Sud.

La lunga rotta, andava accantonata, bisognava trovarne una più abbordabile.

Avevamo una infiltrazione   d’acqua di mare che ci tormentava da quasi due mesi e non riuscivamo a venirne a capo. Decidemmo così di fermarci a Port du Marin per risolvere una volta per tutte il problema.

Siamo partiti da La Spezia con grande entusiasmo perché le previsioni ci davano un bel maestrale forza 4-5. Volendo andare a Livorno era quel che ci voleva. Ma ancora una volta i meteorologi hanno confermato che mentre sono in grado di azzeccare le previsioni relative al tempo, con il vento  non  ci  prendono:  vento  da  Sud-Est,  proprio  sul naso! La solita smotorata, ma a tenere allegri l’equipaggio c’era Andrea, mio figlio minore.

Andrea è stato il mio principale sponsor! Quando ho detto ai miei famigliari che volevo rifare l’Atlantico mi hanno guardato con smarrimento e perplessità: “invece di goderti una tranquilla vecchiaia guarda un po’ cosa ti metti in mente, hai un fisico neanche tanto in forma, pensa a tutti gli  affetti  che  abbandoni,  …..”    e  via  di  questo passo.

Solo Andrea mi ha detto: “perché no, se è un tuo sogno perché  non  provarci,  in  fondo  è  un  premio  che  ti  sei guadagnato con anni di duro lavoro, io penso che tu ce la possa fare!” Ed eccoci in barca insieme per non più di due o tre giorni perché poi Andrea deve tornare al lavoro. Iniziare “Il Viaggio” insieme ad Andrea è stato il più bel regalo ricevuto per la mia partenza.

Ambrogio non aveva ancora fatto il giro del mondo, ma aveva già acquistato il Surprise. Nel luglio, credo del 1972, Ambrogio mi propose una vacanza relax nelle isole toscane: appuntamento a Livorno. Lo raggiunsi con mia moglie ed il mio primo figlio Paolo che ancora non aveva tre anni. Le fortune di Ambrogio in mare sono sempre state legate alla sua determinazione ed alla sua forza psicologica, non certo alla sua organizzazione. Avremmo dovuto trovare al nostro arrivo il Surprise pronto per la partenza, ma come al solito Ambrogio era in ritardo. Bisognava completare la cambusa, fare gasolio, i soliti mille lavoretti che precedono la partenza. Partimmo così solo nel tardo pomeriggio con meta la Capraia. Il mare ed il vento cominciarono però a giocarci contro obbligandoci a risalire con continui bordeggi e con il passar del tempo le condizioni  continuarono  a  peggiorare.  Stava per scendere la sera e la Capraia non era ancora in vista. Il mare si faceva sempre più minaccioso e cominciammo a preoccuparci per Paolo che non riusciva più a contrastare il mal di mare. La Gorgona era in vista, ma sapevamo che non era possibile attraccare essendo l’isola destinata ad accogliere carcerati che sulla stessa potevano muoversi in libertà. Il tempo però non lasciava spazi al dubbio: ci attendeva una notte tempestosa e rischiosa. Puntammo decisamente sulla Gorgona.

Quando il Surprise si presentò all’imboccatura del piccolo porto a prua c’era mia moglie che proponeva alle stupite guardie carcerarie nostro figlio come lasciapassare. Furono molto comprensive. Commosse dalla pessima situazione a bordo  ci lasciarono  attraccare  con l’impegno  di lasciare l’isola entro le sei del mattino successivo. Ricevemmo un’ospitalità insperata. I carcerati gestivano in proprio una piccola trattoria e si fecero in quattro per soddisfare ogni nostro desiderio. Mio figlio ovviamente fu adottato come mascotte dai cuochi e dagli inservienti.

A distanza di tanti anni mi sono rimasti impressi nella memoria due aspetti di quella avventura:

Michele, venticinque anni, istruttore della Lega Navale di Milano, studente part time perché il mare assorbe quasi tutto il suo tempo, ha già fatto l’Atlantico nelle due direzioni. Il segreto per cui, pur così giovane, ha già una buona esperienza è la curiosità. Se potesse smonterebbe la barca pezzo per pezzo per scoprire ogni segreto del suo funzionamento. Volete renderlo felice? Ditegli che c’è qualcosa che non funziona: il suo sguardo si illumina e, felice come un bambino con un nuovo giocattolo, comincia a smontare l’oggetto del suo desiderio. Già, ho usato la parola   desiderio   perché a volte  sembra   proprio   che Michele “desideri” che qualcosa non funzioni  in modo da poter soddisfare la sua voglia di scoperta.

Ogni medaglia ha il suo rovescio.

A  volte  la  sua  competenza  rompe  gli argini e  sconfina nella presunzione.

Se  da  un  lato  le  novità  lo  entusiasmano,  dall’altra  è difficile coinvolgerlo nei tanti piccoli lavoretti di cui una barca ha pur bisogno. Smontare ciò che ha bisogno di essere riparato lo appassiona, ma, terminato il gioco, abbandona tutto nella confusione più totale. Ho soprannominato Michele “Schubert” per via della famosa sinfonia  incompiuta.  Le  sue  “incompiute”,  l’obbligo  di dover sopperire al suo disordine, a volte hanno messo a dura prova il mio sistema nervoso!

Ma non si può avere tutto dalla vita!

Abbiamo deciso la partenza dall’Asinara verso le Baleari per il giorno 10 settembre in modo da sfruttare la coda di un bel maestrale che soffia da alcuni giorni dal golfo del Leone. Come abbiamo messo il naso fuori dall’Asinara ci siamo accorti che questa coda di maestrale sferzava ancora più di quanto avessimo previsto: ma ormai la decisione era presa, non volevamo correre il rischio di dover fare una gran smotorata! Vento  accettabile,  sui  25 nodi,  ma mare impegnativo con onde di oltre 3 metri che ci arrivavano sul mascone di dritta. Duale ci ha mostrato le sue doti garantendoci una buona stabilità sull’onda, ma, malgrado ciò, il suo ballo con le onde seguiva ritmi piuttosto convulsi e ovviamente anche noi eravamo stati invitati a partecipare alle danze. 80 miglia nelle prime 12 ore, 150 miglia dopo 24 ore: una media di tutto rispetto tenuto  conto  che  dovevamo  difenderci  dall’aggressione del  mare.  Poi  il  vento  è  cominciato  a  calare,  ma  come regalo del  buon ricordo,  ci ha  lasciato  un  mare  ancora piuttosto ribollente.

Per percorrere le ultime miglia abbiamo dovuto accendere il motore, ma è rimasta comunque la soddisfazione di aver percorso 210 miglia in meno di 36 ore. Malgrado il movimento un po’ convulso, durante il mio turno notturno ho potuto godere di una magnifica stellata. In questi casi per meglio ammirare il panorama notturno  mi  sdraio  in  pozzetto  in  modo  da poter  vedere  il  cielo  sulla mia  verticale  ed  in  quella posizione un vorticare di pensieri invade la mia mente.

Mi è venuto spontaneo pensare a quello che succede sulle nostre strade cittadine quando si incrociano due automobilisti, che cosa si stanno dicendo: “Maledetto imbranato, ti vuoi togliere dai piedi che ho premura...... e adesso che fai? Giri senza mettere la freccia? Ma chi ti ha dato la patente? Te possano …. “ segue una gestualità che tutti conosciamo. Perché?

Guidare un’ auto nel convulso traffico cittadino, spesso assillati da impegni di lavoro, genera ansia e aggressività che scarichiamo verbalmente e/o con inappropriate gestualità. Anche quando utilizziamo l'auto   per   le classiche  gite  domenicali,  in  cui  la  premura  dovrebbe essere assente, l'auto induce ormai, come un riflesso condizionato, l'aggressività di cui si parlava.

In barca gli atteggiamenti cambiano. La barca a vela non è vissuta solo come mezzo di trasporto, bensì come una piccola casa che galleggiando, ci consente di entrare in contatto con la natura. Non c'è premura, anzi, “avanti adagio” perché siamo alla ricerca di un equilibrio con gli elementi che ci circondano: con il vento che vorrebbe tu andassi in una certa direzione, con l'onda, che invece è spesso di diverso parere. E noi mediamo tra i due elementi alla ricerca di un equilibrio e di una armonia che renda stabile il procedere della barca. E' questo quello che veramente stiamo facendo? No, a mio avviso la barca è solo un mezzo; quello che veramente stiamo facendo è qualcosa di molto più intimo: stiamo ricercando il “nostro” equilibrio, una “nostra” rinnovata armonia con la natura e con gli uomini. Questo “sentire” ci rende pertanto disponibili verso noi stessi e verso chi condivide i nostri sentimenti.  “Ciao  amico,  sono  contento  di  averti incontrato! Che il mare ed il vento ti aiutino a ritrovare il tuo equilibrio interiore!” Questo è il saluto che ci scambiamo.24 settembre – Verso la costa del Sol

Lasciamo Formentera per raggiungere Almerimar, un grande porto ad 80 miglia da Malaga. Abbiamo anticipato la nostra partenza perché le previsioni meteo ci promettono vento favorevole da Est per i prossimi due - tre giorni, poi girerà ad Ovest .

Lasciamo gli ormeggi ed ecco che immediatamente incontriamo un vento leggero: già, ma soffia da Ovest, e sarà così per tutta la giornata.

Questi racconti diventavano ancor più avvincenti perché potevamo  guardarci  negli  occhi  lui,  seduto  su  di  una sedia, ed io sul tavolo della cucina. Quel sedersi sul tavolo della cucina era per mia madre una grave trasgressione perché mi diceva: “Non devi appoggiare il sedere con i calzoni sporchi per  i tuoi giochi di bambino sul tavolo della  cucina  dove  si  mangia”.     Ma  mio  nonno  non mollava. Appena mia madre se ne andava, consapevole del piacere che provavo nel guardarci da “uomo a uomo”, mi rimetteva seduto sul tavolo della cucina.

E  fu  così  che  mi  insegnò  il  piacere  della  trasgressione. Sono convinto che sia doveroso da parte dei nonni adempiere a questo compito. Ai genitori compete l’insegnamento delle regole, ai nonni l’insegnamento che, qualche volta e con i dovuti limiti, la trasgressione può essere tollerata. Chi, con il senno di poi, non è felice per aver in qualche occasione trasgredito alle regole scagli la prima pietra!

Come traspare da questi pensieri in mare non esiste la solitudine. Anzi, quando navighi in queste splendide notti di luna piena, la mente è così affollata di pensieri, che è impossibile impedire che gli stessi si sovrappongano. E' soffice la notte, ti avvolge con il suo mantello e ti fa volare ovunque tu desideri!

Mentre i pescherecci rientravano dalla pesca notturna, noi siamo partiti da Marbella per dirigerci verso Gibilterra. Da alcuni giorni siamo alle prese con un importante problema tecnico. Tutto è iniziato quando David Bourne, Direttore tecnico di Hallberg Rassy, essendo stato informato della nostra  partecipazione  alla  traversata  Atlantica  assistita dall’ARC,  ci  ha  richiesto  alcune  foto  e  alcune misure relative alla parte interna dello skeg della nostra barca. Quando gli abbiamo detto che la rientranza interna dello skeg era profonda 29 cm., non ha più avuto dubbi sulla necessità di intervenire per rinforzare lo skeg della nostra barca.

Non restava che fermarci a Sotogrande ed attendere gli specialisti che Hallberg Rassy ci avrebbe mandato per la necessaria messa a punto. Sotogrande è un porto ben attrezzato e dista soltanto dieci miglia da Gibilterra. Ed infatti …… ecco profilarsi all’orizzonte la famosa rocca che ormai, stante le tante immagini visualizzate via Internet, mi è completamente famigliare. Ma la distanza che ci separa  rischia  di essere  molto  di più delle  dieci miglia marine se non poniamo rimedio al problema che ci angustia.

Per il momento possiamo solo sognare.

E’ una notte limpida e non riesco a prender sonno. Forse sarà l’effetto “terra”. Da ieri Duale è fermo in attesa dell’inizio  dei  lavori.  Esco  dal  cantiere  dove campeggiamo e mi dirigo lungo il molo che conduce all’estremità del porto. Il mare è tranquillo e mi stupisce. Mi avevano raccontato di straordinarie  correnti che si alternano nello stretto, di forti riflussi dovuti al contrasto tra maree e venti che si muovono in direzioni opposte. Niente di tutto questo. Solo un leggero sciabordio dell’acqua che scivola sotto al molo ed in lontananza i bagliori di Gibilterra. Quanti ricordi suscita questa rocca!

Nella notte pur chiara la costa del Marocco non si vede.

Solo  la  rocca  si  staglia  alta  nel  cielo  e  non  sembra indicare il passaggio di uno stretto. Sembra invece, come era stata interpretata nell’antichità, un grande faro posto ai confini del mondo.

Faccio sempre più fatica a scrivere. Per scrivere bisogna essere felici per il proprio passato, sereni per il presente e fiduciosi per il futuro. Al presente ho perso la mia bella serenità. Me l’ero guadagnata accarezzando giorno dopo giorno un sogno, rendendomi conto che, pur di desiderarlo con forza, poteva essere tradotto in realtà, rendendolo tangibile con le mille azioni necessarie. Ho cercato e trovato la barca giusta, l’equipaggio, l’attrezzatura necessaria, ho dato il via ed assistito ai tanti lavori di messa a punto necessari, ho risolto i mille piccoli e   grandi problemi   che   un viaggio oltre Atlantico comporta. Ed il sogno è diventato reale. Il mio passato si è arricchito di felicità. Ho trascorso giorni indimenticabili in mare, notti mozzafiato, albe piene di speranza e tramonti ricchi di promesse. Ho visto l’infinito, ho parlato con l’universo, ho passato intere notti con i miei amici, alcuni scomparsi, ho inventato favole per Roberto, mio nipote, in pectore comandante in seconda della mia barca, ho vissuto e sognato insieme. Il sogno e la realtà erano diventati un tutt’uno che scandivano i miei giorni. Il mare ogni giorno ci riservava una sorpresa: dolce come una laguna, inferocito come un bisonte che carica, sorridente come una bella donna, nebbioso come gli autunni milanesi. Quante sorprese, quanto stupore, quanti giorni tutti trascorsi in mare, ma tutti diversi. Sono stato felice!

Gibilterra è meno bella di quanto mi aspettassi: troppe costruzioni, troppe navi alla fonda che imbarcano gasolio, troppe gru di scarico. .... Io me la ero forse immaginata con gli occhi di Annone e di Pitea, ma il passare degli anni non hanno risparmiato neppure Gibilterra. Ci siamo tuttavia ancorati in un bel porto; su di noi incombe la Rocca e la vediamo dal lato migliore, quello che nasconde ai nostri occhi la città industriale.

E  così  possiamo  tornare  ad  immaginarla  com'era  un tempo: il limite del mondo conosciuto!

Siamo partiti da Gibilterra il giorno 15 pomeriggio e prevediamo di arrivare a Madeira domani, 21 ottobre, di prima  mattina. Siamo a circa 90 miglia da Funchal e stiamo rallentando per non arrivare di notte. Avremo percorso in totale più di 600 miglia, la tratta più lunga fin qui affrontata. Abbiamo percorso le prime 90 miglia a motore, poi si è alzato un vento variabile tra gli 8 ed i 12 nodi che, di lasco, ci ha spinto fin quasi a 100 miglia da Madeira, poi se ne è andato e stiamo proseguendo di nuovo a motore.

Sono molto soddisfatto di questo primo test di lunga navigazione. Temevo il possibile handicap degli anni e di non riuscire a reggere la fatica su di un periodo di tempo prolungato. In barca eravamo solo in due e quindi i turni erano frequenti e prolungati. Certo, una volta faticavo di meno, ma ci sono ancora: il fisico non solo regge, ma mi sono convinto che è anche in grado di affrontare situazioni ben più impegnative! Dopo questo test mi sento decisamente più tranquillo.

Caraibi, aspettatemi, sto arrivando!

Sono le 14.00 del 25 ottobre quando molliamo gli ormeggi dal porto di Quinta do Lorde a Madeira, il porto in cui abbiamo ricevuto fin qui la migliore accoglienza.

Le previsioni ci dicono che avremo vento di Nord-Est e quindi di lasco forza 15 – 20 nodi ed onda in linea con la direzione del vento. Vento che nel fine pomeriggio dovrebbe scendere a 10 – 15 nodi ruotando nei giorni successivi gradualmente verso Est.

Pronti via! A bordo siamo in cinque poiché a Michele ed al sottoscritto si sono aggiunti tre cari amici che ci hanno raggiunto a Madeira e con i quali abbiamo condiviso il piacevole giro turistico dell’isola. Per loro, con un’ ottima esperienza di navigazione, è la prima tratta a bordo di Duale. All’uscita dal porto ci accoglie una leggera brezza che via via rinforza fino ad assumere una configurazione coerente con le previsioni meteo. Ma verso fine giornata, con il sole che volge al tramonto, il vento anziché calare di intensità, rinforza.

Ci ritroviamo con vento e mare al traverso. L’intensità del vento si stabilizza sui 25 nodi e le onde su di un’altezza di 3 – 4 metri. I nostri amici, come spesso è capitato anche a grandi navigatori alle prese con un mare un po’ impegnativo dopo lunghi periodi trascorsi a terra, cominciano a soffrire. Quello che disturba non è tanto l’intensità del vento, quanto piuttosto il mare al traverso che, per quanto Duale abbia una buona stabilità sull’onda, comincia a trasformare la barca in un frullatore. Valutiamo la possibilità di metterci su di un’andatura più tranquilla, ma i nostri amici hanno delle scadenze da rispettare e se ci mettessimo a fuggire il mare, essendo il punto di arrivo obbligato, ci ritroveremmo poi a dover risalire di bolina. Manteniamo per tutta la notte la stessa andatura. L’alba non è entusiasmante. Il tempo si è messo al brutto, il vento continua   a   ruotare   verso   Est   ed   ora   navighiamo velocissimi (punte oltre gli 8 nodi) con vento e mare al traverso.

Lo sbattimento continua!

Seconda notte di navigazione. Il vento anziché diminuire continua ad aumentare. Da tempo abbiamo ridotto sia la randa che il genoa. Quasi con cadenza oraria piove per qualche decina di minuti. Ora navighiamo di bolina larga ed ogni tanto le onde irrompono dal mascone di sinistra e ripuliscono il ponte. Gli spruzzi sollevati si dirigono verso il pozzetto, ma fortunatamente il nostro spray hood ci protegge sia dalla pioggia che da docce improvvise. Verso le 4 di notte, durante il mio turno di guardia,  il vento rinforza ancora: fisso sui 30 nodi con punte di 35. Devo ridurre ulteriormente le vele. Nessun problema con la randa: la metto in bando e dal pozzetto la riduco senza alcun problema. Un po’ più impegnativa la riduzione del genoa. Lo lasco e mentre sventato sbatacchia mi appresto a rullarlo avvolgendo la cima del rulla fiocco sul winch di scotta sopra vento.  Non ho sentito il bisogno di indossare salopette e giaccone anche perché, malgrado il vento, la temperatura è mite e lo spray hood mi protegge sia dalla pioggia che dagli spruzzi del mare. In quel momento non piove, ma il winch di scotta è fuori dalla protezione dello spray hood e l’onda malefica è li che mi aspetta. Doccia mozza fiato dalla testa ai piedi, vista appannata per via degli occhiali infradiciati, indumenti che sono aumentati di 2 o 3 chili di peso. Fa parte del divertimento. Completo la manovra e scendo in cabina per cambiare abbigliamento asciugandomi come se avessi fatto una vera e propria doccia.

Alle 6 del mattino passo la mano a Michele e mentre dormicchio sento che vento e mare vanno progressivamente riducendosi. Al cambio successivo, sono le 9 del mattino siamo ormai ridossati dall’isola di Lanzarote mentre dirigiamo verso porto Calero dove ormeggiamo alle 10. E’ una bellissima giornata ed, incredibile  ma  vero,  a  Porto  Calero  non  c’è  un  filo  di vento.

Facciamo qualche conto: in 44 ore abbiamo percorso 300 miglia con una velocità media di quasi 7 nodi. Ci complimentiamo  a  vicenda!  Siamo un po’ frullati, ma felici!

Sto facendo un viaggio che qualche volta potremmo definire nel linguaggio dei tour operator: Sail & drive. Ci spostiamo via mare e quando arriviamo in qualche località piacevole, la visitiamo a piedi, a volte con autobus ed a volte noleggiando un’auto, come recentemente abbiamo fatto a Madeira ed a Lanzarote. Questo modo di viaggiare non è per me confrontabile né con i tradizionali viaggi fly & drive, né con le frequenti uscite in barca del passato. E’ implicito nell’aver intrapreso questo viaggio che viaggiare per mare  mi piaccia molto di più che non spostarmi con mezzi più tradizionali, ma ciò che mi ha colpito è la differenza  con precedenti esperienze  veliche: giro dell’Elba, della Corsica, della Sardegna, alle isole Pontine, Croazia e così via. Tutte escursioni della durata minima di una settimana e massima di un mese. Ora invece sono due mesi che sto girovagando ininterrottamente e mi accorgo che sto, con grande piacere, entrando nel ruolo di “zingaro del mare”. Ora finalmente capisco le motivazioni di tante coppie incontrate sul mare che, terminata la vita lavorativa, sono appunto diventate zingari del mare. Viaggiano per mare quando le  condizioni meteo sono favorevoli, si fermano quando arrivano in una località gradevole, allacciano amicizie con altri zingari del mare che mi sembra, specie una volta usciti dal Mediterraneo, sono presenti in quasi tutti i porti, non hanno né una data di arrivo né una di partenza. L’unica cosa a cui prestano attenzione sono le stagioni in modo da farsi trovare nel posto giusto nella stagione giusta. Qui a Fuerteventura ad esempio è estate, le spiagge sono piene di bagnanti, la temperatura, forse un po’ al di sopra della media, supera i 27 gradi. Quanto tempo stare a Fuerteventura? Finché il tempo si mantiene bello. E poi? A novembre giustamente si va ai Caraibi e poi ….. c’è solo l’imbarazzo della scelta! Che bello riuscire a navigare nel sole dell’Atlantico evitando  quelle uggiose  e  buie  giornate  di novembre a Milano!

Ho scoperto che è anche bello vivere nei porti. Anche questi bisogna saperli scegliere. Porto d’Este, Sotogrande, Quinta de Lorde, Porto Calero, ad esempio sono porti veramente accoglienti, inseriti in un contesto in cui è veramente piacevole anche passare alcune giornata in porto. A portata di mano ci sono gradevoli ristorantini, bar, giochi per i bimbi, negozietti che affascinano in particolare fanciulle di ogni età. In questi porti è bello fermarsi a leggere, a scrivere, a sonnecchiare, a fare i soliti lavori di manutenzione della barca. Quando ? Quando ti va di farli ! Anche far cambusa diventa piacevole perché in ogni località ti puoi sbizzarrire nel ricercare le specialità del luogo.

A dicembre, quando tornerò per qualche giorno a Milano per  le  vacanze  di  Natale,  rivedrò  il  mio  programma. Quello che ho fatto e che mi ha portato fin qui è stato, con il senno di poi, troppo intenso ed ha lasciato poco spazio all’improvvisazione.  Ai  Caraibi cercherò di ridurre al minimo le scadenze, giusto quelle legate all’arrivo ed alla partenza degli amici. Per il resto la parola d’ordine è: improvvisazione. Ci fermiamo dove ci piace e ce ne andiamo quanto sentiamo il desiderio di muoverci.

Questa è vita !

Abbiamo deciso di dedicare qualche giorno alla visita di Lanzarote e di Fuerteventura.

Racconta un’antica leggenda, che qui, ai limiti del mondo, oltre i confini della terra abitata, vivevano in  un meraviglioso giardino le Esperidi. Erano ninfe che avevano il compito di custodire il prezioso albero che dava mele d'oro, dono di Gea per le nozze di Zeus con Era. Atlante poco distante dalla terra delle figlie, sosteneva la volta del cielo, ed Elios, divinità del sole, terminato il suo corso quotidiano, scendeva nel giardino (il sole tramonta infatti ad Occidente) e vi lasciava i cavalli del suo carro a pascolare, e con loro riposava lì durante la notte.

Secondo alcuni, l'arcipelago sarebbe quello che rimane della mitica Atlantide per via della posizione geografico/geologica.

I primi navigatori a porre piede sull’arcipelago delle Canarie furono i Fenici nel V secolo a.C., durante il periplo africano di Annone, l’ammiraglio Cartaginese che arrivò fino al golfo di Guinea.

Il nome Canarie sembra derivi dal latino canis, cane e che sia collegato alla presenza sulle isole di grandi quantità di cani, riferita per la prima volta di Plinio il vecchio.

Nel Medioevo le Canarie furono riscoperte grazie anche al contributo di grandi navigatori italiani in maggioranza genovesi: Lanzarotto Malocello (che le riscoprì arrivando a Lanzarote nel 1312), Emanuele Pessagno, Niccolosio da Recco, Angiolino dei Corbizzi, Andalò di Negro, Michele Zignano, i fratelli Vivaldi, Alvise Cà da Mosto, quest’ultimo finanziato da Enrico il navigatore, principe dell’Algarve.

Nel  “De  Canaria  et insulis  reliquis ultra hispaniam  noviter repertis” di Giovanni Boccaccio troviamo la descrizione degli abitanti storici di queste isole : i Guanci, popolazione pacifica che parlavano lingue differenti a seconda dell'isola di appartenenza. Non conoscevano la navigazione erano nudi, avevano lunghi capelli biondi e conoscevano l'allevamento (capre pecore e cinghiali) e l'agricoltura, coltivando frutta (soprattutto fichi), ortaggi e legumi, frumento, orzo.

La popolazione Guanci fu quasi interamente sterminata durante la guerra di conquista operata dai Castigliani dal 1464 al 1496.

Nel 1492 anche Cristoforo Colombo fece sosta alle Canarie e sull’isola della Gomera riparò i danni subiti dalla Pinta durante la navigazione Atlantica. Sapendo che dirigendo verso Ovest avrebbe incontrato gli Alisei approfittò della sosta anche per disarmare la Nina, che era arrivata fin lì con vele latine, e la riarmò con vele quadre.

Ampiamente coltivata anche l’Aloe che in passato era considerata sacra dagli indigeni Guanci e da cui oggi si ricava una bevanda energetica ed ricostituente mentre i derivati  sono  usati  per  la loro azione  lenitiva  e  nella cosmesi.

Osservando queste coltivazione si ricava la sensazione che i contadini dell’isola combattano veramente una durissima lotta contro il vento e contro la siccità per produrre quel poco che questo terreno concede all’uomo.